OMBYGNING AF POWERSUPPLY 13.7 Volt 18 Amp. (30A Peak)


Jeg har limet et stykke print fast med epoxy og malet kassen.

Opdateret: 18. Juni 2002 kl 16.16 ((Tak til Erling OZ7IY for rentegning af diagrammerne))

1. Strømforsyningen afprøves inden den lukkes op.
 Forbind grøn ledning til en sort, mål ca 5 volt på en rød, og ca 12 volt på en gul.
 Efter at netstikket er trukket ud, går der max 20 sekunder før alting er ganske ufarligt at pille ved.
 
2. Begge diagrammer på denne side gemmes lokalt, for derefter at blive printet ud.

3. Afmonter alle dele markeret med rød streg.

4. Når hver rettet komponent er klaret, markeres det tydeligt på diagrammet, så intet kan glemmes.

5. Efter alle modifikationer er klaret, kan man med foredel afprøve hele reguleringsdelen uden netspænding på,
 Dette gøres ved at forsyne reguleringskredsløbet med 5 volt DC.
 Brug så en anden variabel DC supply til at kontrolere at duty-cyclen reguleres som ønsket, via udgangsspændingen.
 DVS: hvis spændingen er under 13.7 volt har man max. duty-cycle
 og hvis spændingen er over 13.7 så har man intet duty-cycle signal, (se grøn tekst på diagram)

6. Når dette er kontroleret, kan man roligt tilslutte sin PC-PSU til lysnettet.

7. PAS PÅ HØJSPÆNDING !! HUSK AT DETTE EFTERGØRES PÅ EGET ANSVAR !!
  Når der skal afprøves noget med lysnet, så skru printet fast inden i kassen, og husk låg på.
  Dette sikre dig og dit helbred bedst.
  Hvis du ønsker at efterjustere udgangsspændingen brug FASTE MODSTANDE aldring trimmere eller potmetre.
  En evt. justering laves uden power på !!
  Hav respekt for den kraft og saft der er opladet i C1 og C2 når den er forbundet til lysnettet.

8. Denne PSU har været testet på diverse HF, VHF og UHF stationer, uden at lave brum eller mærkelige bærebølger.
  Min konklusion må være, efter benyttelse i en uge, at det er klart den bedste og billigste PSU jeg har.
  Man må regne med at ombygningen tager 2 gode og aktive aftener.
  Husk at der skal skaffes 2 stk. lytter (a 12 kr) og noget kobber tråd.




Her er controller-diagrammet med modifikationerne markeret. (GEM - PRINT UD)


Her er output-diagrammet med modifikationen markeret. (GEM - PRINT UD)
Man kan også bruge 3 stk 2200uF 16V Farnell nr = 303-6194 istedet, hvis de andre er udsolgt.

Udlod Powerdele:
L2 L3 L4 C25 C28 R43 D25  (gamle 3.3 volt udgang)
L6  (gamle 12 volt udgang afbrydes)
C30 C33 R57 (gamle 5 volt dele 10 volt lytter kan ikke bruges)
D15 D16 C34 R44 (gamle -5V dele)
D10 D17 D21 C37 R59 (gamle -12 v dele)
CON2 stikket hvor PFC spolen har været tilsluttet, loddes ud og lus monteres.
PFC spolen skrues ud og smides langt væk, da den er lige så god som en højtaler til at lave larm med.

Udlod diverse:
R39 R40 R42 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R58 R63 C35 C39 D23 D26 D27 U3
R48 (43K) loddes ud og flyttes over i hullerne hvor R55 har været.
C31 (4n7) skiftes til 47n, fjerner reguleringsstøj ved ca 3-5 A load.
Monter 2K2 i R39 huller.
Monter 82K i R48 huller.

Det største problem er CL1, der skal have nye viklinger, hvilket lige er guf for enhver radioamatør.
Brug mindst 2 stk. 1mm tråde parallelt, hvis du kan få plads til 28-29 viklinger er det godt.
Klip kobber trådene til 1.5 meters længde, så er der ca 15-20 cm at smide ud når du er færdig.


Her har jeg lavet 28 viklinger med 15 stk. 0.45mm tråde parallelt, det var ret svært,
så det vil jeg ikke anbefale at eftergøre.


Derefter har jeg prøvet med 7 stk. 0.60mm tråde, det var plads til 29 viklinger.
Det er lettest at få alle trådene igennem de rigtige huller i printet, hvis de har forskellig længde.


Den gamle 5 Volt vikling fra trafoen skæres over som vist her.


12 volt viklingerne forbindes til den kraftigeste ensretter diode (D12)
Forbindelsen til den gamle 12 volt ensretter afbrydes.


Disse to røde ledninger forbinder de to ekstra lytter, jeg har monteret hvor der var plads.


Ben 2 forbindelsen skæres over som vist, Gul ledning forbinder ben 13 med ben 2.
Husk at ben 9 skal forbindes til GND, dette kan bruges som ON / OFF hvis man har lyst.


Den udloddet R51 (100R) monteres som vist her.
Nederst til højre ses den nye 2k2 der er monteret i R39 hullerne.


En 150 Ohm modstand monteres i hullerne hvor C28 har været.


Hvis man vil kunne fin-justere udgangsspændingen, er det en god ide, at montere loddespyd til R55
Her har jeg lagt 270K parallelt med R55, juster selv til den ønskede udgangs spænding her.
Øverst ses den nye C31 på 47n, den er rød.
Her ses ret tydelig, hvor meget jeg har loddet ud. U3 er god at gemme som reserve-del (tit brugt i switchmodes og monitorer)


Blæser Regulering

10K NTC'en der styrer blæseren loddes ud og limes fast med epoxy, Den hedder SNTC på printet.
Ledningerne til blæseren loddes ud og der monteres spyd i printet, så er det let at samle og adskille igen.


Fjern Zenerdioden der sidder mellem R33 og Q7 
Dette stopper blæseren helt når kølepladen er kold.
Monter en 47u lyt der hvor zeneren sad, dette gør blæseren meget mere lyd svag.
Monter 1K8 parallelt med R33 (150R), nu starter blæseren ved ca 35 C


Samling i kassen

Jeg har flyttet alle komponenterne fra net-filter printet ned på hovedprintet,
Dette er ikke nødvændigt, men har gjort mit liv en del lettere, for nu er der mere plads,
når jeg skulle skrue mit print ind og ud ca 30 gange..
Det skal du ikke, du kan jo lave hele ombygningen på en gang..


Hvis man er omhyggelig kan man lave det rigtigt flot med ledningerne.
Jeg har fået plads til 5 parallelle sorte og 5 røde, resten er loddet ud.
Lysdiodens formodstand på 1K, sidder inde i det røde krympe flex, 
dvs. den er forbundet over outputtet, så man let kan se at den leverer spænding.